Прогревать или не прогревать инжекторный двигатель?

[rapinchuk]

До недавних пор я был хоть и не весьма счастливым, но все же владельцем транспортного средства
индивидуального пользования ВАЗ 2105. Прошлая зима у нас в Минске выдалась не весьма мягкая, и без прогрева
двигателя я вообще не мог тронуться с места. Соответственно процедура прогрева карбюраторного движка
стала нормой. Да и в сезон с положительной температурой с прогревом грешил. Пару недель назад стал уже счастливым обладателем VW Воra. По привычке прогреваю
двигатель при минусовой температуре, приятно ведь залезть в теплый салон любимого авто. Но на мои
глаза уже неоднократно попадалась информация из некоторых популярных изданий да и из непосредственно
справочника по эксплуатации инжекторного двигателя моей ласточки что для правильного запуска
бензинового двигателя необходимо, цитирую "СРАЗУ после запуска начинать движение, ДАЖЕ ЗИМОЙ". НО ПОЧЕМУ? никто
конкретного разъяснения не дает. Может кто сможет доходчиво разъяснить суть?

[iggorr7]

У буржуев это диктуется исключительно экологическими требованиями. А вообще прогревать двигатель привычка хорошая - продлевается срок его жизни .

[rapinchuk]

iggorr7, конкретно в книге "VW Golf IV & Bora устройство- обслуживание- эксплуотация. Звонаревский Б.У. " Вроде не буржуй да и врядли думаю заморачиватся на вопросах экологии будет, книга-то сугубо на технические аспекты ориентирована

[Glok]

Ты знаешь, я так тоже поступал всегда, так нас в детстве учили прожженные и пропахшие бензином настоящие водители. А теперь оказывается все совсем нооборот.У меня, на японке, в книге написано, что двигатель следует прогревать при движении, а не на холостом ходу. Для прогрева двигайтесь с равномерными оборотами двигателя до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет пределов нормального диапазона. Вот!!! А думаю я, что дело все в том, что именно при работе движка на х.х. на поршневой группе образуется большой нагар, т.к. двигатель не загружен и температуры в цилиндрах низкие - не рабочии (а тем более с нашим то бензинчиком). Так вот, образуется нагарчик, который скапливается на головках поршней и в канавках поршневых колечек а так же на клапанах, которые, естественно, потом заклинивает (и клапана и кольца) и они перестают работать. Ну а дальше уже я думаю ты сам догадаешься, что будет происходить. Поэтому и есть такое выражение "дать машине просраться" т.е. прогнать ее на максимальных оборотах и температуре, чтобы в цилиндрах все скопившееся повыгорало и вылетело в атмосферу.

[iggorr7]

Цитата: Сообщение от rapinchuk конкретно в книге "VW Golf IV & Bora устройство- обслуживание- эксплуотация. Звонаревский Б.У. "

Эта книжка как и все остальные является адаптированным переводом оригинальных инструкций по эксплуатации автомобилей которые должны соответствовать экологическим требованиям западных стран. Хочу напомнить цилиндро-поршневая группа не изменилась со времен Карла Бенца, изменились способ образования и подачи рабочей смеси в цилиндры и управление опережением зажигания.Вот если на двигатель от VW Bora установить карбюратор и систему зажигания от Жигулей без прогрева зимой он тоже не тронется. Такие науки как Сопромат , Детали Машин, ТММ еще ни кто не отменял. Хочу привести один пример в руководстве по ремонту любого автомобиля все проверки настройки и регулировки производятся на ПРОГРЕТОМ двигателе.

[Glok]

Цитата: Сообщение от iggorr7 Эта книжка как и все остальные является адаптированным переводом оригинальных инструкций по эксплуатации автомобилей которые должны соответствовать экологическим требованиям западных стран. Хочу напомнить цилиндро-поршневая группа не изменилась со времен Карла Бенца, изменились способ образования и подачи рабочей смеси в цилиндры и управление опережением зажигания.Вот если на двигатель от VW Bora установить карбюратор и систему зажигания от Жигулей без прогрева зимой он тоже не тронется. Такие науки как Сопромат , Детали Машин, ТММ еще ни кто не отменял. Хочу привести один пример в руководстве по ремонту любого автомобиля все проверки настройки и регулировки производятся на ПРОГРЕТОМ двигателе.

Это где же ты умный прочитал, что все регулировки проводятся на нагретом движке???? Дай мне ссылочку такого автора. А я тебе скажу, что все регулировки клапанов производятся только на холодном движке, и ни как иначе. Проводятся для того, чтобы выбрать зазор, когда двигатель нагреется и клапана выберут этот зазар.

[XomRk]

как человек, закочивший транспортный университет, в частности с предметом "двигатели внутреннего сгорания", утверждаю двигатель прогреть нужно! НО: пару минут, потому как даже по движению будет чувствоваться, что двиг. не прогрет, да и двигаться нужно не под 5 тык оборотов, а довольно ровно. Ни в коем случае не давать просыраться! потому что в 100тыщ будешь делать капремонт дрыгателя.

[michael_k]

Цитата: Сообщение от rapinchuk --кусь-- "СРАЗУ после запуска начинать движение, ДАЖЕ ЗИМОЙ". --кусь-- суть?

Для начала попробуем понять, а почему говорят, что непрогретый двигатель это плохо и почему говорят износ двигателя при холодном пуске зимой больше, чем летом? Тогда будет понятно кто виноват и что делать
Оказывается, при работе двигателя при пониженной температуре увеличивается механический износ деталей цилиндро поршневой группы вследствие смывания смазки со стенок цилиндров за счет плохого испарения топлива и коррозионного износа. Это в свою очередь, объясняется тем, что при температуре охлаждающей жидкости менее 60-70° температура стенок цилиндров может оказаться ниже 80-90°, т. е. ниже точки "росы", что приводит к конденсации паров воды, содержащейся в продуктах сгорания. Растворение сернистых газов, также содержащихся в продуктах сгорания, в этом конденсате, приводит к образованию пленки электролита, что также способствует интенсивному коррозионному износу. Попадание конденсата в масло увеличивает образование липких отложений (шлама), забивающего масляные фильтры и каналы. Пониженная температура двигателя снижает мощность двигателя за счет неполного сгорания топлива и увеличения затрат полезной мощности на преодоление сил трения, связанных как со смыванием смазки, так и с увеличением вязкости масла.

Кто виноват?
Из вышеприведенного текста видно, что при холодном двигателе:

- Увеличивается механический износ.
При температуре стенок цилиндра ниже точки росы происходит образование паров с последующей конденсацией воды. В воде растворяются компоненты некачественного топлива (сернистый газ). Получившаяся смесь растворяется в масле образуя смолистые липкие отложения (шлам) и образует пленку электролита на стенках цилиндра. Шлам ухудшает прокачиваемость масла по каналам двигателя, а пленка электролита способствует ускоренной коррозии и затрудняет смазку стенок цилиндров.

- Снижается мощность двигателя.
За счет плохого испарения и неполного сгорания топлива, а так же дополнительных затрат на трение, описанных выше.

Что делать?
Вот мы и подошли к основному вопросу.
Для того, чтобы снизить механический износ проще всего использовать синтетическое масло. При производстве синтетического масла синтезируются молекулы с заданными, эксплуатационными свойствами. Синтетическое масло в отличие от минерального масла имеет химическую и термическую стабильность. Химическая стабильность означает, при работе синтетического масела в двигателе не происходит каких-либо химических реакций таких как окисление, парафинизация и т.п., ухудшающих эксплуатационные характеристики. Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, например для 5W50 японцы указывают диапазон температуры окружающей среды (на улице) от -30 до +40, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Синтетическое масло имеет высокую текучесть и проникающую способность, что позволяет отслаивать отложения (шлам) с внутренних поверхностей двигателя. Минеральное же масло такой способностью не обладает, а моет отложения в двигателе постепенно, слой за слоем.
Поэтому если у Вас нет значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя, если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) не потеряли эластичность и не имеют микротрещины, нет сальников с «набивкой» таких как в ГАЗ, Газель, УАЗ. У Вас не период обкатки или двигатель не сразу после капитального ремонта. Не роторно-поршневой двигатель. То смело переходите на синтетику. Синтетическое масло не только не повредит даже «старый» и изношенный двигатель, а наоборот, защитит и обеспечит максимально возможный срок службы. Синтетика смоет образующуюся при холодном пуске пленку электролита и не даст образоваться шлакам.
Для того, чтобы не было потерь на не сгоревшее топливо, двигатель должен быть оборудован системой коррекции топлива, которая работала бы сразу после пуска двигателя. Такими системами, в общем случае, оборудованы современные (для японского автопрома это начало 90х годов) инжекторные двигатели с датчиками (Лямбда-зонд, O2-sensor, Oxygen Sensor) кислорода имеющими подогрев. А так же более современные инжекторные двигатели с широкополосными датчиками кислорода с разогревателем (Wide Range Air/Fuel Sensor, в японских автомобилях можно уже встретить, начиная с 97 года).
Итак если у Вас инжекторный двигатель оборудованный системой коррекции топливовоздушной смеси, начинающей работать через несколько десятков секунд после запуска (датчику необходимо разогреться до рабочей температуры). Рекомендуется не прогревать двигатель до рабочей температуры на холостом ходу.
В японском руководстве сказано. Дождитесь стабилизации оборотов холостого хода и начинайте движение. Пока температура не достигнет метки рабочей температуры стараться двигаться плавно не давая двигателю крутиться на высоких оборотах.
Получается, если у Вас инжекторный двигатель с исправной системой коррекции топливно-воздушной смеси (потери на несгоревшее топливо отсутствуют) и синтетическое моторное масло. Двигатель прогревать зимой даже вредно, поскольку потери тепла (в современных инжекторных двигателях) весьма малы и разогреть двигатель до рабочей температуры в сильный мороз, на холостом ходу, иногда бывает просто не возможно. А если греть до температуры можно ехать, то достаточно дождаться пока создастся давление масла в системе и разогреется датчик кислорода. Это обычно занимает от нескольких десятков секунд летом до пары минут зимой. Как только обороты стабилизировались, можно начинать движение.

Удачи.

[iggorr7]

Цитата: Сообщение от Glok Это где же ты умный прочитал, что все регулировки проводятся на нагретом движке???? Дай мне ссылочку такого автора.

Имеются ввиду регулировки системы подачи топлива.
Повышенный износ двигателя при низких температурах так же происходит из за повышенного трения вызванного изменением размеров цилиндра, поршня, колец, клапанов и т.д.
Коррекция топливовоздушной смеси это всего лишь ее обогащение и установка более раннего зажигания правда осуществляемая при помощи электроники.

[Bjatta]

Цитата: Сообщение от michael_k ождаться пока создастся давление масла в системе и разогреется датчик кислорода. Это обычно занимает от нескольких десятков секунд летом до пары минут зимой.

Вот, очень обстоятельно, грамотно и подробно, я также поступаю, но начинаю всегда с синтетики ;) на зиму. Это закон.

[vitek007x]

греть обязательно ,но не на холостых оборотах

[Form]

У многих "буржуев" есть хорошее правило. Для прогрева автомобиля в летнее время достаточно "отрегулировать водительское сиденье,настроить зеркала заднего вида и пристегнуть ремень безопасности". А в зимнее время плюс очистка "оттайка" стекла.
За техническую сторону автомобиля я молчу. Почти всё сказал michael_k. У "буржуев" есть "TUV".

[Felix_Iron]

Цитата: Сообщение от iggorr7 Имеются ввиду регулировки системы подачи топлива. Коррекция топливовоздушной смеси это всего лишь ее обогащение и установка более раннего зажигания правда осуществляемая при помощи электроники.

прав товарищ
поэтому ИМХО по зиме 3-5 минут, двигателю своей нагрузки хватит.

[pashakiller]

Однозначно греть, иначе поршневая придет внегодность, я взиму поступаю просто , завожу включаю дальний чтоб была нагрузка на движок, изанимаюсь всякой фигней снег сгребаю с машины или еще чего , при чем на дальнем свете машинка грееться заметно быстрее , только не вздумай печку включать пока до 70 не прогрееться а то процесс прогрева займет намного больше времени

[City P]

Я тоже пока машина стоит заведенной сгребаю снег. Все равно она до нормальнойй температуры не нагреется. То есть когда я поеду она еще будет нагреваться. Получается что прогреваю чуть чуть.