Как правильно менять электрическую проводку в квартире

[badcamel]

В сети ничего не нашел, может кто подскажет где можно почитать материалы по сабжу.

[patrubok]

Цитата: Сообщение от Toshonada ...Разрывать цепь нулевого провода (автоматы, пробки и т.п.) нельзя - это опасно. Приборы защиты ставятся только на фазные провода! Представьте, в цепи электродвигателя произошло межвитковое замыкание. Ток мгновенно вырос и "по закону бутерброда" на "нуле" автомат сработал, а на "фазе" - нет. Эта ситуация коварна тем, что от теплового удара выходит из строя не только обмотка, но и корпусная изоляция электроприбора. Т.е. на корпусе стиральной машины появляется опасное для жизни напряжение, но человек об этом не подозревает, т.к. свет потух, машина не работает: "пробки выбило". Нет, не "выбило"!! Стоит прикоснуться к прибору и ... возможны неприятности.

...да, это верно! я и подзабыл уже. ноль это ноль, ничего общего с заземлением он не имеет. там свои правила, а здеся свои... законы.

[Сергей СВ]

Цитата: Сообщение от Toshonada Разрывать цепь нулевого провода (автоматы, пробки и т.п.) нельзя - это опасно. Приборы защиты ставятся только на фазные провода! Представьте, в цепи электродвигателя произошло межвитковое замыкание. Ток мгновенно вырос и "по закону бутерброда" на "нуле" автомат сработал, а на "фазе" - нет. Эта ситуация коварна тем, что от теплового удара выходит из строя не только обмотка, но и корпусная изоляция электроприбора. Т.е. на корпусе стиральной машины появляется опасное для жизни напряжение, но человек об этом не подозревает, т.к. свет потух, машина не работает: "пробки выбило". Нет, не "выбило"!! Стоит прикоснуться к прибору и ... возможны неприятности.

А вы не думали о том что в доме в, подвале, ноль может и отгореть? И тогда вторая фаза, через электроприборы соседей, пойдёт Вам в квартиру по нулевому проводнику и спастись от поражения током Вам поможет только отключение обоих пробок. А такой вариант Вам известен, что между нулём и землёй может быть разница потенциалов и тоже можно попасть под поражение током. Самый лучший вариант в этих случаях ставить УЗО, Дифавтомат или (в крайнем случае) спаренный автомат.

[almozg]

Кстати, тут мелькал вопрос о возможности соединения меди и алюминия. Есть один вариант: http://www.ruscomplect.ru/uvs.htm
Она специально была разработана для соединения медных и алюминиевых шин. Эти соединения были во множестве на заводах по получению алюминия. Он получается электролизом, токи там бешеные, и каждое соединение, которое обязательно имеет свое сопротивление, обязательно греется. Где можно, такие соединения сваривают. До этого пытались еще использовать переходные медно-алюминиевые пластины, но с ними тоже не так все просто. Применяется эта смазка уже порядка десяти лет, так что опыт использования есть. Кстати, в ГОСТ 10434 в редакции 1991 г возможность использовать эту смазку уже добавили.

[Toshonada]

Цитата: Сообщение от Сергей СВ А вы не думали о том что в доме в, подвале, ноль может и отгореть?..

Думал .

.. Прежде чем пытаться кого-то учить, вам не мешало бы уяснить разницу между диффавтоматом и УЗО.

Т.к. тема называется "Замена электропроводки" - советую после выполнения монтажных работ сфотографировать все, что потом будет скрыто под шпатлёвкой, обоями и т.п. Со временем может понадобиться. Лучше, когда фото общего вида + детальные. Потом на компакт-диск и в надёжное место.

[serg oleG]

только медный провод

Добавлено через 4 минуты
каждая ветка отдельно: розетки-2,5 кв мм-диф.автомат 25А 30мА; освещение-1,5мм кв-автомат 16А;отдельно на плиту 3х4-дифавтомат 25-40А; на вводе рубильник двухполюсник на минимум 32-40А до счетчика

[patrubok]

Цитата: Сообщение от serg oleG только медный провод Добавлено через 4 минуты каждая ветка отдельно: розетки-2,5 кв мм-диф.автомат 25А 30мА; освещение-1,5мм кв-автомат 16А;отдельно на плиту 3х4-дифавтомат 25-40А; на вводе рубильник двухполюсник на минимум 32-40А до счетчика

так человек же задал вопрос - как ПРАВИЛЬНО!!! менять эл.проводку в квартире? (брать и менять!), но никто не говорит, что существуют нормы и правила (по котым не обходимо менять), существуют определённые пределы (нельзя-ЗАПРЕЩЕНО-ставить на 1,5 мм.кв. провод 16 А автомат иначе будет гореть, тобиш выходить из строя, изоляция), о плитке я ваа ще молчу. рубильник это шо такое? на какой такой минимум?

[Azerych]

Работы по монтажу электропроводок начинают с их разметки. Разметка электропроводки заключается в определении мест установки электроконструкций, различных устройств и трасс будущей электропроводки. В жилых домах, выпускаемых предприятиями крупнопанельного домостроения, ниши, гнезда для установки розеток и выключателей, каналы для электропроводок уже отформованы, поэтому разметочные работы практически отпадают. В этом случае визуально проверяют правильность выполнения канальной схемы электропроводки, обращая особое внимание на совпадение узлов в местах сопряжения строительных элементов зданий. При необходимости выполняют дополнительные работы по разметке.
Трассы электропроводок размечают после определения мест установки электроконструкций и установочных устройств: квартирного щитка, розеток, выключателей, светильников, места ввода проводов. Линии, соединяющие элементы, получают с помощью шнура, натертого синькой, порошковым мелом, углем или ультрамарином. Шнур натягивают в нужном направлении двое людей, один из которых затем оттягивает его свободной рукой и резко отпускает, отбивая таким образом на поверхности видимую линию, показывающую трассу будущей электропроводки.
читать далее

Трассы электропроводок размечают, сообразуясь с архитектурными линиями помещения, параллельно линиям стен и потолка. На трассах короткими линиями, проводимыми поперек отбитой, обозначают точки крепления. Разметку мест крепления начинают с конечных, а заканчивают промежуточными, равномерно распределяя их по длине между конечными. При разметке следует руководствоваться приведенными ниже нормируемыми расстояниями:
Трассы скрытых проводок в строительных конструкциях толщиной более 80 мм проводят по кратчайшим расстояниям между ответвительными коробками и электроустановочными изделиями.
При выполнении разметки следует учитывать, что по Нагреваемым поверхностям (печам и пр.) скрытую и открытую прокладку электропроводок выполнять запрещается.
При параллельной прокладке проводов или кабелей и трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 100 мм, а если трубопровод с горючим газом, то не менее 400 мм. Провода и кабели должны иметь защиту от воздействия температуры. Расстояние от ответвительных коробок при скрытой прокладке проводов до стальных трубопроводов при параллельной прокладке должно быть не менее 100 мм. Пересечения трубопроводов защищенными и незащищенными проводами выполняются на расстоянии от них не менее 50 мм, а от трубопроводов с горючим газом — не менее 100 мм.
Если расстояние от проводов или кабелей до трубопроводов меньше 250 мм, то они должны быть защищены изоляционными или металлическими трубками, заделываемыми в борозду на длине 250 мм в каждую сторону от трубопровода. Проходы кабелей и проводов через стены и перекрытия выполняют в трубах или трубках. При выводе проводов из помещения наружу каждый провод прокладывается в отдельной изоляционной трубе.
Перед началом разметки необходимо внимательно изучить помещение, где будут выполняться работы, подготовить необходимые материалы и приспособления. Простейшими приспособлениями для разметки являются: разметочный шнур, рулетка или складной метр, отвес, карандаш.
Канады для электропроводок должны иметь на всем протяжении гладкую поверхность без натеков и острых углов, а толщина защитного слоя над каналом должна быть не менее 10 мм. В панелях каналы для электропроводок заканчиваются нишами в виде полуцилиндров радиусом 70 мм или полуконусов с минимальным радиусом 70 и максимальным 80 мм. В канале диаметром 15 мм допускается прокладывать три жилы провода с площадью сечения 1,5—2,5 мм2, в канале диаметром 20 мм — пять жил проводов с площадью сечения 1,5—2,5 мм2 или четыре жилы с площадью сечения 4 мм2, а в канале диаметром 25 мм — восемь жил с площадью сечения 1,5—2,5 мм2 или шесть жил с площадью сечения 4 мм2.
При открытой электропроводке размечают места установки деревянных или пластмассовых подрозетников диаметром 55—60 мм, а при скрытой — места установки коробок диаметром 70 мм или прямоугольных коробок для монтажа штепсельных розеток и выключателей.
Квартирные щитки устанавливают на капитальных стенах строго по вертикали таким образом, чтобы высота от уровня пола до коробки зажимов счетчика составляла 1,4—1,7 м. Квартирные щитки рекомендуется устанавливать в нишах, если это допускается строительной частью здания. Запрещается располагать их над деревянными и оконными проемами..
Выключатели устанавливают на высоте 1,5 м от уровня пола и размещают на стене возле двери таким образом, чтобы открывающаяся дверь не закрывала выключатель (в большинстве случаев выключатель находится со стороны дверной ручки). Выключатели для светильников в уборных и ванных комнатах, а также в помещениях для стирки устанавливают только вне этих помещений.
Высота установки штепсельных розеток в комнатах и кухнях правилами не нормируется, а выбирается в зависимости от назначения помещения и интерьера Розетки целесообразно располагать в непосредственной близости от электроприемников на высоте 0,8— 1 м от уровня пола. При этом розетки должны быть удалены от заземленных частей (стальных труб водопровода, раковин и т.п.) на рас-
стояние не менее 0,5 м. Расстояния от штепсельных розеток с заземляющим контактом, предназначенных для питания бытовых электроплит или кондиционеров, до корпусов этих приборов не нормируется.
Количество розеток в жилых комнатах домов определяется площадью. На каждые 6 м2 площади (в том числе и неполные) устанавливается одна розетка, например, в комнате площадью 21 м2 должны быть четыре розетки. В кухнях квартир следует монтировать три штепсельные розетки на силу тока 6 А для подключения холодильника, надплитного фильтра, репродуктора трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников (в кухнях площадью более 8 м2 — четыре розетки); одну штепсельную розетку с защитным (зануляющим) контактом на силу тока 10 А для подключения бытового прибора, требующего зануления корпуса, и одну штепсельную розетку с зануляющим контактом на силу тока 25 А для подключения электрической плиты мощностью до 5,8 кВт или бытового прибора мощностью до 4 кВт, корпус которого требует зануления.
Светильники в жилых комнатах, кухнях и передних устанавливают по центру потолка. Для определения центра на полу размечают две диагональные линии и отмечают точку их пересечения. С помощью шеста с подвесным отвесом, переносят точку пересечения диагоналей на потолок, для чего острие шеста устанавливают на потолке таким образом, чтобы отвес располагался над указанной точкой.
В ванных комнатах светильник рекомендуется устанавливать на стене над зеркалом; в туалетах устанавливают стенной патрон над дверью. Корпуса светильников, монтируемых в ванных, душевых, должны быть выполнены из изолирующего материала. При установке светильников в ванных и туалетах на высоте менее 2,5 м применяют светильники с заглубленным патроном, имеющим высокое изолирующее кольцо

Установка розеток

На крышке электророзетки обычно указаны напряжение и сила тока, которые способна выдержать эта розетка. Максимально допустимая нагрузка на розетку должна быть не более 1500 Вт. Кроме силы тока на продолжительность жизни розетки влияют механические нагрузки и воздействия на розетку. От 1000 до 1500 Вт нагрузка на розетку может быть в тех квартирах, где есть предохранитель, рассчитанный на силу тока 6 А. Поэтому не стоит включать в отдельную розетку электроприемники с силой тока больше, чем 10 А. Это ограничение нужно по причине наличия и других электроприемников, подключенных к квартирной сети. Например, холодильника. Не следует ставить вместо предохранителей так называемые «жучки», потому что это может привести к тому, что будет отсутствовать надежная защита внутриквартирной сети от перепадов в сети. А это может привести к выходу ее из строя. Нельзя включать в розетку электроприборы, рассчитанные на мощность более 1,5 кВт в квартирах, где автоматический предохранитель рассчитан на силу тока более 6 А. Обычно такие предохранители стоят на лестничных площадках в общих щитках, и они выполняют предохранительную функцию сразу для нескольких квартир. Поскольку суммарная мощность может «зашкалить» за этот показатель, следует и в этом случае проявить осторожность и не лишать электричества не только себя, но и соседей. Если рычаг этого предохранителя находится в верхнем положении, то ток в сети квартир есть, если в нижнем, то ток в квартиры не поступает.
Розетки штепсельные монтируются на расстоянии 500—1000 мм от пола. Надплинтусные — около 300 мм. Надплинтусные розетки всегда оснащаются поворотными пластинами, которые под действием пружин закрывают отверстия гнезд розетки сразу после того, как будет изъята из розетки вилка.
По технике безопасности розетки нельзя располагать ближе чем 500 мм от заземленных частей квартирной обстановки. Такими частями являются трубы, раковины моек, газовые плиты. Розетки не монтируются в ванных комнатах и туалетах, хотя в ванных допускается применение розетки с приводом от понижающего трансформатора, который вставлен в блок выключателей. В ванных комнатах, туалетах и других помещениях с повышенной влажностью проводка должна быть, как правило, скрытая. По строительным нормам на каждые 6—10 кв. метров площади жилых комнат предусматривается одна розетка. Такие же нормы существуют и для коридорных помещений. На кухне любой площади должны быть установлены две розетки.
Вставлять и вынимать штепсельную вилку в гнезда розетки и из них нужно обеими руками. Одной рукой нужно придерживать розетку, а другой вставлять или вынимать вилку. При несоблюдении этих условий крепления розетки могут легко расшататься, и в один прекрасный момент вы можете вытащить розетку из подрозетника вместе с вилкой. В подобных ситуациях простое, не требующее от исполнителя этой операции большого труда заворачивание шурупов назад в подрозетник обычно неэффективно. Через некоторое время розетка начинает опять выпадать из подрозетника, потому что отверстия, проделанные для шурупов, становятся больше, чем
сами шурупы, и не в состоянии держать розетку на подрозетнике.
Есть два способа вновь закрепить розетку на предназначенное ей место на подрозетнике. Первый — это вывинтить розетку и, немного повернув, установить ее на подрозетнике, разумеется, проделав новые отверстия для шурупов. В этом способе есть некоторые минусы. Самый существенный — розетка не будет расположена горизонтально к поверхности пола, а несколько повернута. Второй способ менее трудоемкий, но, скорее всего, менее надежный. Надо выкрутить из подрозетника шурупы, вставить в отверстия обломки спичек примерно размеров 8—10 мм так, чтобы они заполнили пространство между резьбой шурупа и стенками отверстия.
Монтаж розетки на подрозетник очень прост. Винт выкручивают из крышки розетки, снимают крышку, накладывают основание розетки на подрозетник так, чтобы гнезда лежали приблизительно на одной горизонтальной линии. Одновременно основание должно занимать срединное положение на подрозетнике. Карандашом или острием шила, намечают места под углубления для шурупов. Сами углубления после снятия с розетки намечают острием шила, гвоздя или засверливают сверлом. Сверло должно быть меньше диаметром, чем диаметр шурупа. После этого следует наметить резьбу, ввинчивая слегка шуруп. После этого приставляют розетку без крышки и вновь закручивают шурупы. Затем присоединяют провода к клеммам, прикручивают крышку розетки сверху.
Розетки при закрытой проводке помещаются в специальные углубления, которые облицованы в коробки без крышек. Крышки розеток при установке прикрывают эти коробки. Коробки имеют отверстия для ввода проводников, которые иногда удерживают их в стеновых углублениях. Иногда коробки закрепляют строительным раствором. Распорные лапки розеток должны упираться в продолговатые выштамповки. Это нужно для того, чтобы розетка не выскакивала наружу при изъятии вилки из гнезд. Очень часто выштамповок не бывает, поэтому, чтобы розетка оставалась на месте, нужно проделать маленький ремонт. Из листовой резины толщиной 2,5—4 мм вырезают одну полосу длиной 19 см, или две, шириной по 30—50 мм каждая. Затем наклеивают на боковую поверхность стенной подрозетной коробки. Ширина полосок 20— 25 мм. Эта мера позволит удержать розетку внутри коробки, так как создаст препятствие для распорных лапок розетки. Они будут опираться на резиновые полосы и оставаться внутри розетки. Препятствия для распорных лапок также можно создать при помощи кусков дерева или строительного раствора, который случайно зацепился за край углубления в стене или был помещен туда специально. Предварительно, правда, нужно обезжирить поверхность коробки ацетоном.
Если установочная коробка выполнена из пластмассы, то эти розетки не нуждаются в ухищрениях. В этих коробках распорные лапки розеток сами найдут, точнее, проделают себе впадины, для того чтобы удержаться внутри стены. Стандартные коробки можно заменить при возникшей необходимости консервными банками, подходящими по диаметру. Лучше всего подходят для этого банки из-под тушенки или сгущенного молока. Из банки выкусывают с помощью кусачек и отвертки зазубренные края, чтобы при ремонте или монтаже розетки не было опасности порезаться об острые края. Можно взять и целую банку из-под сгущенки, удалить содержимое, потом перерезать банку пополам, после чего у вас будет Две готовых установочных коробки. В полученных заготовках нужно проделать несколько отверстий по стенам банки (в эти отверстия будут упираться установочные лапки розеток), а также отверстие на дне банки для проводов. Все эти операции производятся зубилом.

[Сыктывкар]

Для замены проводки вам понадобится: план дома с желаемым расположением точек подключения, автоматы, электрический кабель, выключатели и розетки, распаечные коробки, перфоратор, гипсовая шпатлевка, отвертки, плоскогубцы, паяльник, изолента и изоляционные колпачки, установочные коробочки.
Начать необходимо с разметки расположения выключателей и розеток на плане дома, затем считается нагрузка – суммируется приблизительная потребляемая мощность всех электроприборов в доме, полученную сумму необходимо разделить на 220, так вы получите приблизительную величину тока для проводки.
По плану рассчитывается количество необходимых розеток, кабеля и др.
Приступая к работе, обесточьте старую проводку, найдите в комнате распаечную коробку, а в ней вводной провод, который необходимо отрезать и заизолировать. После этого можно включить в щитке электричество и продолжать работать. Вся старая проводка удаляется, а в ее штроб можно проложить новую. Штробы по окончании укладки проводки необходимо зашпатлевать алебастром или гипсовой шпатлевкой, после полного высыхания можно уставливать выключатели и розетки.

[sernoc]

Из личного опыта - не соединять между собой непосредственно медные и алюминиевые провода.

[patrubok]

Цитата: Сообщение от sernoc Из личного опыта - не соединять между собой непосредственно медные и алюминиевые провода.

ну так ВЫ и продолжили бы...
как правильно их соединять, какие сечения необходимо подобрать и т.п.

[sernoc]

Цитата: Сообщение от patrubok ну так ВЫ и продолжили бы... как правильно их соединять, какие сечения необходимо подобрать и т.п.

Соединять в монтажных/распределительных коробках винтовыми зажимами или в винтовых зажимах конечного оборудования (розетки, выключатели), а сечения выбираются исходя из нагрузок в теме это уже было).

[Mixa68]

Если производите полную замену проводки - лучше использовать только один проводник
Соединения в распределительных коробках должны быть доступны - через год их необходимо "прожать" из-за разного коэффициента температурного расширения меди и алюминия.
А сечения - стандартные:
медь - 1,5 - освещение;
2,5 - силовая;
алюминий - 2,5 - на все (меньше не бывает )

[ArianaArt]

У меня в зале выключатель бъется током если лампочка перегорает. Это от чего?

/Майор Вихрь/
Пост перенёс из темы "Вопросы к опытным электрикам", там ему делать нечего.

ArianaArt, поменяйте выключатель. ИМХО, пластик, по определению диэлектрик(к китайскому не относится).

[Abai]

Цитата: Сообщение от ArianaArt /Майор Вихрь/ ArianaArt, поменяйте выключатель. ИМХО, пластик, по определению диэлектрик(к китайскому не относится).

Присоединяюсь к ответу, а от себя просто хочу спросить, точно выключатель, не стена? Если после заменывыключателя проблема останется, подробнее здесь распишите обстоятельства.

[nikolay_n]

А возможно ли от автоматов в щитке в подьезде просто по стене проложить ввод в квартиру? Без гофр, штробления итд.

Ситуация такая: квартира съёмная, ввод в квартиру трёхжильным алюминиевым проводом, ноль и фаза двумя жилами после автоматов, предыдущие квартиранты неизвестно что делали, но одна из жил в обрыве, в итоге квартира на одном 16А автомате, который со включенной стиральной машиной вышибает от каждого чиха в сети.