Вы тоже хотите аквариум!

[Норита]

У меня аквариум на 125 л. Все там отлично устроено, и поддерживается в таком состоянии уже 7 лет. У меня вопрос: какова продолжительность жизни мраморного гурами?
Умирает самка гурами, которая была одной из первых его обитателей, т.е. ей уже 7 лет или около того. Самец гурами умер год назад.

[kons_tan_tin]

Ну, в принципе, ваша самка мраморного гурами - долгожитель . Так что, не расстраивайтесь особо, присматривайте себе молодую пару рыб. Продолжительность их жизни - лет 5-6. Сейчас большое количество селекционных форм пятнистого гурами (мраморная форма (косби) - одна из первых), есть золотая, альбиносы и др. Выбирайте на здоровье

[Дважды_мама]

Запускаем первый аквариум. Купили грунт: гравий 3-5 мл. Проверили его уксусом на кальк - чистый. На упаковке написанно: "Специально очищенный, очищает воду, гарантированно без калька, способствует росту растений." Насколько тщательно нужно его промывать-кипятить? Или все эти инструкции только для самостоятельно накопанного грунта? Мы хотим просто промыть в проточной воде от мути и все (ее не много). Или и это лишнее - а то засорим чем-нибудь из нашей воды. Что посоветуете?

[ЭФЕНДИ]

Конечно в Вашем случае достаточно просто промыть теплой водой до исчезновения мути,а насчет воды ведь её все равно придется наливать,правда отстоенную пару тройку дней.

[Дважды_мама]

А если вообще не промывать?

[kons_tan_tin]

Лучше промыть обыкновенной водой, потом ещё раз - кипяченой или отфильтрованной (если есть фильтры для питьевой воды).
Лично я не пользуюсь покупными грунтами, неестественны, а для больших объемов это ещё и дорого- на 200-литровый аквариум нужно, в среднем, 20 - 30 литров.

[Дважды_мама]

Сейчас задумалась на тему: грунт продавался в плотно запечатанном пакете, был весь влажный (наверное, чтобы цвет был понятен для покупателей). В сыром гравии бактерии, наверное, размножаются со страшной силой... Может в таком случае его лучше прокипятить? (впадаю в другую крайность).
Спасибо всем за ответы.

[kons_tan_tin]

Дважды_мама, в крайность, пожалуйста, не впадайте . Если есть сомнения и колебания, можно обойтись без кипячения (у него тоже есть свои минусы) и сделать проще: промойте грунт в среднем (хорошо розовый) растворе марганцовокислого калия (марганцовка), потом несколько раз чистой водой (как я писал уже - или кипяченой, или отфильтрованной).

[Voyko]

Какой аквариум лучше для дома?

[kons_tan_tin]

Вообще-то вопрос неправильно задан и может посчитаться за флуд. На первый раз отвечу: 1) тот, который вам понравился, 2) тот, который проходит в проем двери (если не изготовляете сами), 3) тот, вес которого выдерживают ваши перекрытия, 4) тот, за которым ухаживать будет не лень и он не превратится в зеленое болото, 5) ну и так далее. На конкретный вопрос дам конкретные ответы.

[Machikan]

kons_tan_tin
Занимался аквариумами,но давно.
Хотелось бы услышать совет по современным системам фильтрации,
терморегуляторам,т.е по оборудованию.Аквариум литров на 300-500.
Меньше считаю и ставить не стоит.Зачем рыб мучить,да и самому мучиться.Чем больше аквариум,тем меньше с ним возни.

[kons_tan_tin]

Для чего нужна фильтрация
Как и всякий живой организм, рыбы, в результате своей жизнедеятельности, выделяют различные вещества, которые загрязняют воду, делая ее плохо пригодной для рыб. Мы тоже используем фильтрацию для нас самих, начиная от отдельного санузла в кваритире и кончая еженедельной уборкой комнаты - пылесосим и подметаем пол (к сожалению, я видел много аквариумистов, у которых фильтрация в аквариуме была на недосягаемой высоте, а фильтрация в комнате оставляла желать лучшего). Рыбы вынуждены жить в прямом смысле слова окруженными собственным мусором. Помимо всего прочего, это приводит к стрессу у них и, как следствие, задержке в росте, потере окраски и плохой сопротивляемости болезням. Интересно, как вы бы чувствовали себя, живя всю жизнь в куче мусора?. Проблема усугубляется тем, что в аквариуме обычно находится много рыбы и мало воды, в том время как в природе - наоборот. Очевидно, что небольшой аквариум с большими рыбами требует большего внимания, чем большой, засаженный растениями, аквариум с несколькими маленькими рыбками, в котором, в принципе, фильтрация может поддерживаться находящимися в нем микроорганизмами и растениями. Важным источником мусора в аквариме является корм, которого обычно бывает много, чем мало.
К сожалению, чистая на вид вода - недостаточное условие для успешного содержания рыб. Очень часто рыбы начинают умирать в воде, которая кристально чистая и начинающий аквариумист задается вопросом, что случилось в аквариме, который был куплен неделю назад и в него посажены 10 красивых рыбок, которые внезапно умерли. Ответ несложен - наличие аммиака в воде, который не перерабатывается бактериями, которых нету в новом аквариуме, приводит к гибели рыб.
далее

Аммиак и аммоний образуются при разложении молекулы белка и являются наиболее токсичными из продуктов жизнедеятельности рыб, которые выделяют его при дыхании. Также они образуются как продукт гниения органической материи в воде.
Аммиак (ammonia) растворяется в воде с образованием пары ионов - аммоний (ammonium) NH4 и OH.
NH3+H2O <-> NH4+ + OH-
Однако, при повышенном значении pH воды (т.е. более щелочной воды) и температуре образуется свободный аммиак NH3 и молекула вода, Свободный аммиак гораздно более токсичен для рыб чем его ион. Например, при pH8 только 5% аммиака существует в свободном виде, в то время как время при pH9 уже 20% свободного аммиака. Поэтому, аквариум с африканскими цихлидами требует гораздо больше внимания к чистоте воды (однако это не значит, что можно не обращать внимание на фильтрацию в аквариуме с южно-американскими рыбами, живущими в кислой воде, эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак ниже в кислой воде). Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15С до 25С приводит к увеличению содержания свободного NH3 почти в два раза. Токсичность аммиака уменьшается в соленой воде, примерно на 30: чем в в пресной воде с такими же параметрами.
В дальнейшем, под словом аммиак будут пониматься два химических соединения - аммиак (NH3) и аммоний (положительно заряженный ион NH4+). Поскольку они рба присутсвуют в вооде, обя ядовиты, то, с точки зрения аквариумиста, при описании процессов фильтрации между ними нету разницы.
Летальный уровень аммиака составляет примерно 0,2 - 0.5 mg/l для различных рыб, максимальный допустимый уровень составляет 0.01-0.02 mg/l. Однако и при таком уровне, некоторые рыбы оказываются подверженными стрессу, что ослабляет их сопротивляемость болезням. Поэтому можно сказать, что уровень аммиака в аквариуме должен быть нулевым (при тестировании воды цвет индикатора меньше первого деления шкалы)
В результате биологической фильтрации аммиак преобразуется в менее токсичные нитриты (с буквой И) и, затем, в гораздно менее токсичные нитраты (с буквой А). Уровень токсичности нитратов для деликатных рыб составляет 50-300 mg/l (для икры и мальков они гораздно токсичнее). Подробней об этом написано в разделе про биологическую фильтрацию.
Не надо думать, что ион аммония неопасен. Он опасен тоже, но в меньшей степени. Понижение pH и температуры воды приводит к снижению токсичности аммиака, однако при этом эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак падает. Оптимальные условия для них - нейтральная вода (pH около 7) и температура около 30C. При pH ниже 5, их жизнедеятельность практически прекращается. Поэтому не надо лить уксусную кислоту в аквариум для уменьшения токсичности аммиака. Она уменьшится, но его никто не будет при этом перерабатывать.
Виды фильтрации
По своему механизму фильтрацию можно разделить на три большие группы:
· Механическая - фильтр служит для задержки крупного, не растворенного в воде, мусора. Поскольку экскременты рыб и остатки пищи являются источником токсичного аммиака, то наилучший способ не допустить гниения - это удалить их из аквариума (к тому же крупный мусор в аквариуме некрасиво выглядит). Что и достигается путем использования крупноячеистого фильтра или губки, которей регулярно надо промывать. К подобной механической фильтрации можно и отнести и регулярную чистку дна сифоном, которую надо делать при каждой смене воды. Механическая фильтрация может использоваться и для очистки воды от взвешенных частиц, например, с использованием диатомового фильтра, который способен даже отфильтровать водоросли, вызывающие "зеленую воду".
· Химическая - фильтр удаляет растворенные в воде вещества. Наиболее популярным видом химической фильтрации является использование активированного угля. Другим способом является использование различных ионообменных смол (например цеолита (zeolit) для удаления аммиака из воды). К химической фильтрации можно отнести и флотационные колонки (protein skimmer), которые удаляют органические молекулы из воды прежде чем они будут разложены с выделением аммиака. Озонаторы тоже в какой то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики.
· Биологическая - наиболее важный вид фильтрации, в результате которого токсичный аммиак преобразуется в нетоксичные нитраты. Это осуществляется бактериями, Подробно данная фильтрация рассмотрена ниже. К этому же типу фильтрации можно отнести и поглощения аммиака, нитратов, фосфатов и других веществ растениями и водорослями. Подробней это описано в разделе про водоросли.
Между этими видами фильтрации нельзя провести четкой границы. например, механический фильтр или активированный уголь служат и местом заселения бактерий, которые разлагают аммиак. Среда для биофильтрации задерживает мусор и т.д. Поэтому надо говорить о совокупности всех видов филтрации.

Сравнительные характеристики фильтров
В таблице представлены сравнительные характеристики фильтров используемых в аквариуме. Типы фильтрации описаны тут. Различные виды фильтров рассмотрены ниже.

Из таблицы видно, что различные типы фильтров предназначены для различных типов фильтрации, поэтому выбор фильтра следует производить, представляя себе, какая фильтрация наиболее важна. Если предполагается использование нескольких фильтров, то их следует выбирать, чтобы они дополняли дург друга. Многие современные конструкции сочетают в себе несколько различных типов фильтров - например, внешний фильтр может содержать, помимо обычного наполнителя, био-колесо, которое относится к типу wet-dry фильтров.
В таблице ниже указаны некоторые сравнительные параметры фильтров, относящиеся к эксплуатации их. Все это следует принимать во внимание при выборе фильтра. Если у вас уже есть аквариум, то установить канистровый фильтр может оказаться достаточно сложной задачей - протяжка шлангов сзади аквариума (так делается обычно, поскольку они имеют не очень эстетичный вид) , установка фильтра в тумбе под аквариумом.


Нитратный цикл в аквариуме
Этот цикл - один из многих биологических циклов, происходящих в аквариуме. Но именно он наиболее важен для понимания процесса фильтрации воды от токсичного аммиака.

Здесь цикл изображен в упрощенном виде и показаны только основные детали. Аммиак и аммоний образуются при дыхании рыб, гниении растений и прочей органики. Про их токсичность сказано выше. В результате деятельности бактерий аммоний превращается в нетоксичные нитраты, которые поглощаются растениями. Наряду с нитратами, растения поглощают аммиак/аммоний и нитриты. даже предпочитая аммиак/аммоний, поскольку при этом затрачивается меньше энергии, но полагаться на этот процесс можно только в исключительных случаях, когда аквариум представляет собой заросший сад, поэтому для начинающих аквариумистов такой способ фильтрации слишком сложен.
В местах аквариума, где недостаточно кислорода, происходит обратный процесс - анаэробные бактерии извлекают необходимый им кислород из молекулы нитрата. Такой процесс используется для биологической денитрации - уменьшения содержания нитратов в воде. В аквариуме такие процессы развиваются, например, в грунте, где может возникнуть недостаток кислорода. Следует заметить, что бактерии извлекают кислород и из сульфатов и при этом образуется газ H2S, имеющий запах тухлых яиц. Именно этот газ поднимается пузырями из загнившего грунта, если его поворошить. Этот газ очень токсичен для рыб и при его появлении следует заняться грунтом основательно.

Магическое слово - биофильтрация
Вероятно, многие видели это слово в рекламе того или иного фильтра/наполнителя к фильтру и т.д. Даже используется такое слово - биофильтр. Так что же все-таки оно значит? И нужен ли специальный фирменный керамический наполнитель в фильтр за большие деньги, чтобы иметь в аквариуме биофильтрацию.
Как видно из диаграммы нитратного цикла, процессом биофильтрации называется преобразование токсичного для рыб аммиака в нетоксичные нитраты (с буквой "а"). Данный процесс осуществляется бактериями (отсюда и слово био-, в отличие, от химической фильтрации аммиака). Достаточно просто. Отсюда понятно, что для эффективной биофильтрации вам нужны бактерии, место для их заселения, кислород (поскольку бактериям нужен кислород). Бактерии заведутся сами в аквариуме (о чем написано в разделе про запуск аквариума), про место для заселения и кислород вам придется позаботится. Для своей жизнедеятельности бактериям требуется место для заселения. Они не могут перерабатывать органику, плавая в воде. Почему? Поставьте себя на место бактерии. У вас нету ни рук, ни ног, поэтому вам можно ухватить только тот кусок пищи, который сам попал в рот, подцепить на расстоянии возможности нету - можно только исходить слюной. Плаваете вы с той же скоростью, что и пища - рук и ног нету. Понятно? Вообщем, лучге всего, когда вы сидите нопедвижно, а пища попадает сама в рот. В принципе, бактерии селятся везде - они есть на стенках акварима, грунте, растениях и т.д. Но площадь поверхности у стенок аквариума небольшая, поэтому надо предоставить им еще свободной жилплощади. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Если вы используете донный фильтр (фальшдно), то местом заселения бактерий, является грунт и плата под ним. Для внутреннего фильтра, таким местом является губка. у которой поверхность, за счет ее пористости, очень большая. Для канистрового фильтра - наполнители - губка, керамика, кусочки трубочек от Пепси-колы (или Кока-колы, кто что больше любит) и т.д. Пористая керамика обладает очень большой площадью поверхности по отношению к объему. Также, в мелких порах, где недостаток кислорода (весь кислород потреблен бактериями, которые селятся у входа в дырки), поселяются анаэробные бактерии, которые разлагают нитраты - процесс денитрации. Это аналогично процессу денитрации, происходящему в риф-аквариуме с использованием "живых камней" (live-rock). Денитрация рассмотрена отдельно и она не столь важна для поддержания аквариума в хорошем состоянии.
Важным моментом является наличие кислорода в воде. Процесс биофильтрации - окислительный процесс и требует кислорода. Для этого используют всякие ухищрения - "био-колесо" (bio-wheel), разбрызгивание воды над фильтрующей средой (trickle, wet-dry фильтры) и т.д. Все это рассмотрено в соответсвующих разделах. При недостатке кислорода процесс био-фильтрации останавливается, может произойти гибель бактерий. начаться обратный процесс с образованием аммиака и т.д. Например, нельзя оставлять внешний фильтр без протока воды на целый день. Если вам надо отключить фильтр на время лечения рыб, то лучше всего поместить его в отдельную емкость и включить распылитель для насыщения воды кислородом. По этой же причине следует регулярно чистить фильтр, не допуская зарастания его грязью. Только те бактерии эффективны, которые находятся в контакте с водой и имеют доступ к кислороду. Нижние слои бактерий бесполезны. В этом смысле песочный (fluidized bed) фильтр, в котором происходит постоянное перемешивание песка.
К биофильтрации можно и отнести процесс поглощения аммиака и других органических соединений растениями и водорослями. Интересно, что растения предпочитают аммиака нитратам. На этом принципе построены фильтры, в которых основным элементом являются растения или водоросли - algae-scrubber.
В итоге, процесс био-фильтрации не является чем-то сложным и понимание основных его принципов дает возможность додумать самому способы увеличения его эффективности.

Запуск нового аквариума
Типичная ситуация для начинающего аквариумиста, который увидел красивых рыбок у приятеля или случайно в магазине и решил завести себе таких же. Или ребенок попросил. Куплен аквариум, фирменная помпа, разноцветные камешки, самые красивые рыбки (не будем касаться вопроса об их совместимости). Все это посажено, вода отстояна или влит дехлоринатор, все красиво булькает, Через пару дней вдруг вода мутнеет, начинается лихорадочная смена воды, а затем начинают умирать рыбки, непонятно от чего, ведь нагреватель работает, вода чистая. кормим рыбок три раза в день, они же голодные, бедненькие, обидно на душе, ребенок плачет. В расстроенных чувствах покупаются еще рыбки и все продолжается. В итоге, ребенку покупается хомячок или тамагочи, аквариум закидывается на шкаф или в него сажается ящерица. Если у аквариумиста есть Интернет, он начинает забрасывать весь свет извечным вопросом - "а почему умерла моя красивая рыбка, не помню названия, красненькая такая с желтой полоской?". Знакомая картина.
Чтобы такого не произошло, надо постараться понять, что происходит в аквариуме, когда в него наливается свежая вода. Если вы уже дочитали до этого места, то знаете про токсичность аммика/аммония, нитратный цикл и биофильтрацию. Вы знаете, что вам надо запустить био-фильтрацию, чтобы в аквариуме могли жить рыбы. Безусловно, это только одно из условий, Можно обойтись и без био-фильтрации - например, использовать химическую фильтрацию, поглощая активированным углем органику и специальными составами, например цеолитом, аммиак. Или менять воду каждый день, Но если у вас есть специальный человек, чтобы все время менять воду, заменять уголь и т.д., то читать вам это все явно не нужно, лучше нанять знающего человека. Поэтому, остановимся на том, что био-фильтрация нужна.
В чистой воде из под крана, которую вы налили в аквариум, есть миллионы бактерий, в том числе и те которые нужны для био-фильтрации. Также они перенесены по воздуху, вместе с рыбами, на ваших руках и т.д. К сожалению они в виде спор и для дела биофильтрации не годятся. Если вы более опытный аквариумист, то вы знаете, что полезно поставить в новый аквариум наполнитель из фильтра от другого аквариума. При этом надо стараться не занести заразу. Принесенные на наполнителе бактерии могут сократить время запуска акварима.
Итак, что же происходит. Вы посадили несколько рыбок (неприхотливых, вроде данио или моллинезий, дискусы не годятся как стартовые), которые начали выделять аммиак. Или вы могли налить в аквариум аммиак - более сложный, но менее стрессовый способ для рыб (которых там нету в это время) - наливая так, чтобы поддерживать концентрацию на уровне 3-5 mg/l. Через несколько дней концентрация аммиака подскочила до заметного уровня. Если у вас принесены живые бактерии, то они потихоньку принялись за дело, если нет, то тогда бактерии, находящиеся в "спячке", почуяли запах еды. Но просыпаться они не торопятся - имеет смысл просыпаться, если ты точно уверен, что запах еды доносится с кухни, а не из соседского окна, причем пахнет вкусно, что означает скорую еду. Иначе, только расстройство - проснулся, а еды нету на кухне или уже все доедают. Так примерно рассуждают и бактерии. Когда они будут "уверены", что концентрация аммиака достаточна и держится какое-то время, то они "вылупятся" и примутся за дело. Вначале это будут бактерии из рода Nitrosomonas (название, вообщем, знать необязательно). Они преобразуют аммиак в нитриты. Одновременно и начинают расти и другие бактерии. поедающие органику. Бесчисленные виды сменяют друг друга. Этакая эволюция в миниатюре -Jurassic park. Вследствие этого вода приобретает мутный оттенок. Не надо нервничать и бежать покупать осветлители воды - она приобрете прозрачность сама, через несколько дней. Не надо и торопиться менять воду. Конечно, если муть из-за того, что плохо промыт грунт, тогда надо что-то делать. В этот начальный период роста концентрации аммиака (может продолжаться неделю-полторы или меньше, если уже есть культура бактерий), следите за его уровнем, меняя воду лишь если уровень начинает становиться опасным для рыб. Для этого и используются выносливые рыбки. Потом, уровень аммиака начинает падать, причем очень быстро, в течении пары дней, Это означает, что бактерии развернули свою деятельность и преобразовали весь избыток в нитриты, которые тоже ядовиты для рыб. Т.е. первая фаза биофильтрации заработала. С этого момента уровень аммиака должен быть нулевой.
Если вы будете мерить нитриты, то заметите, что их уровень очень быстро растет, поскольку весь аммиак перерабатывается в нитриты. При этом потихоньку начинают просыпаться бактерии Nitrobacter, ответсвенные за вторую фазу биофильтрации - преобразование нитритов в нетоксичные нитраты. Через неделю-полторы уровень нитритов упадет до нуля и уровень нитратов начет медленно расти. Это означает, что биофильтр заработал. В целом этот период может продолжаться две-три-четыре недели, в зависимости от начальных условий, температуры (бактерии предпочитают температуру около 30 градусов), кислотности (бактерии любят нейтральную воду с рН около 7)
Теперь можно начинать менять воду на регулярной основе и сажать новых рыб. Делать это надо потихоньку. Био-фильтр стабилизировался на таком уровне, что может перерабатывать определенное количество аммиака. Каждая новая рыба означает дополнительное количество аммиака и био-фильтру необходимо адаптироваться к новым условиям, на что нужно время.
Ничего сложного в запуске аквариума нету. Важно понимание происходящих в нем процессов и терпение. Схематически процесс изображен на графике.


Лучший вид фильтрации - смена воды
Вероятно вы все слышали истории про аквариумистов, которые не меняют воду годами, а только подливают свежую взамен испарившейся. И все рыбы живут в таких аквариумах прекрасно, иногда только бывают проблемы с некоторыми рыбами, например с апистограммами. Ну не живут они и все. А почему - непонятно. Не судьба. А так вода прекрасная - чистая и ничем не пахнет. Такое мнение было распространено в старых книгах. Даже менялись аквариумисты старой водой из аквариумов. Многие рыбы могут прекрасно жить в подобном аквариуме. А многие рыбы не могут жить - им подавай свежую воду, панимаииишь.
Если вы закоренелый сторонник несменяемой воды, то мне вас переубедить не получится. Для других могу предложить эксперимент - начните менять в течении нескольких дней воду на свежую, по 15-20% обьема воды и сравните поведение и окраску рыб. Обильная смена воды слегка пониженной температуры стимулирует нерест у многих рыб. Почему? Как всегда поставьте себя на место рыбы - сезон засухи. вода пересыхает, от реки, где вы так резвились, остались небольшие лужицы, концентрация солей, нитратов и т.д. возросла до такой степени, что чешуя встает дыбом. температура близка к суповой. И тут идет обильный холодный дождь, идет несколько дней, неделю. Что это значит? Начался сезон дождей - все оживает, будет много еды для ваших мальков, много воды - чистой воды (детям надо гулять на свежем воздухе), много укрытий. Что полагается делать? Верно-верно, именно это.
В результате нитратного цикла в воде накапливаются нитраты, которые хоть и не ядовиты в разумных концентрациях, но жизнь не украшают. В воде накапливаются фосфаты из корма, которые способствуют росту водорослей. Также полно и всякой другой дряни (сколько говорила вам жена - не кури в комнате), в том числе и неизвестных современной науке. Вкратце, все это можно выразить вкратце так:

Смена воды помогает поддерживать эти значения на оптимальном уровне. При условии, что ваша вода из под крана соответствует оптимальной. Если в ней полно фосфатов, надо подумать о различных способах приготовления воды. Часто приходится изменять химию воды. например, увеличивать жесткость.
Смена воды является одним из основных способов борьбы с водорослями (уменьшение концентрации фосфатов). Смена воды необходима, когда вы лечите больных рыб.
Смена воды является способом добавления микроэлементов в аквариум с растениями, если вы их не подкармливаете.
Вообщем, если вы убедились в пользе регулярной смены воды, то можете начинать это делать после чтения этого раздела. Лучше менять воду чаще (например, раз в неделю), но меньшими порциями (10-20% обьема аквариума), чем редко но помногу. При этом не так изменяются параметры воды, что может привести к стрессу у рыб.
Когда вы меняете воду, то полезно почистить дно. Этим вы облегчите работу бактериям, разлагающим органику. Лучше всего сифонить дно - пока вы просифоните и почистите стенки, вытекает четверть аквариума. Остается только налить новую. Некоторые конструкции сифонов даны в разделе Самоделки (или их можно купить в магазине).
Дебаты о том, нужно ли отстаивать или готовить другим способом воду. Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. лучше всего если вы знаете, чем обрабатывают воду в водопроводе. Обычно, если вы меняете небольшую часть. то можно лить воду прямо в аквариум, при этом следя, чтобы не было большого перепада температуры и разбрызгивая воду, для улетучивания хлора, насыщения ее кислородом и т.д. Иногда при этом в аквариум добавляются химикаты для удаления хлора и т.д.
Если вы добавляете какие-либо элементы в воду (например для увеличения жесткости), то это лучше всего делать при отстаивании воды или постепенно, по мере ее добавления. При этой не происходит скачков концентрации (как понятно - доливать микроэлементы можно в любой момент - их концентрации ничтожны)

ЗЫ Продолжение и о нагревателях чуть позже (сообщение не вмещает такое кол-во информации).

[kons_tan_tin]

Цитата: Сообщение от Machikan kons_tan_tin Занимался аквариумами,но давно. Хотелось бы услышать совет по современным системам фильтрации, терморегуляторам,т.е по оборудованию.Аквариум литров на 300-500. Меньше считаю и ставить не стоит.Зачем рыб мучить,да и самому мучиться.Чем больше аквариум,тем меньше с ним возни.

продолжение... начало смотреть в предыдущем ответе...
Как выбрать фильтр
Вы наверняка слышали много рекомендации от друзей и видели в рекламных обьявлениях, что фильтр Super-puper-Eheval с производительностью до 300 литров/час достаточен для аквариума до 200 литров. Иногда рекомендации похожи, иногда противоречат друг другу. Попытаемся определить потербную производительность фильтра исходя из времени, необходимого на прогонку всей (или почти всей, как показано ниже) воды в аквариуме через фильтр. Детали вывода даны ниже, здесь только окончательный результат - время необходимое для прогонки 95% воды через фильтр равно 3*Объем воды (литр)/Производительность фильтра (литр/час). Немного обескураживающий результат, однако следует помнить, что отфильтрованная вода смешивается в аквариуме с неотфильтрованной, поступая повторно на вход фильтра, и поэтому фильтр производительностью 300 л/час не прогонит всю воду из 150 литрового аквариума за полчаса. Как показано ниже, за час в умеренно заселенном аквариуме образуется не так много аммиака и поэтому вполне разумно требовать прокачивания почти всей аквариумной воды за час-два, т.е. фильтр должен иметь производительность не менее полутора-трех объемов аквариума в час. При этом надо помнить, что производители обычно дают производительность внешних фильтров для пустой канистры, поэтому надо учесть падения производительности. Со временем производительность падает очень здорово, за счет засорения фильтра и нарастанием большого количества бактерий. Это еще один довод в пользу необходимости регулярной чистки фильтров. В связи с этим можно положить, что необходим фильтр с производительностью три-четыре объема аквариума в час.
А здесь обещанная формула. Те кто не хочет, дальше может не читать и переходить к следующему разделу или обратно к оглавлению. Выводится она из простейшего дифференциального уравнения, которое проходят на первом курсе. Предположим, что выходящая из фильтра вода достаточно хорошо перемешивается в аквариуме (еще одно соображение о необходимости ее перемешивать). Обозначим V - обьем (volume) воды в аквариуме (он равен обьему аквариума минус обьем грунта, на практике этой разницей можно пренебречь) в литрах, F- производительность фильтра (flowrate) в литрах/час, V0 - объем уже отфильтрованной воды. Предположим, что фильтр за один проход фильтрует весь аммиак в проходящий через него воде (общую картину такое предположение не изменит). За время dt будет отфильтровано грязной воды dV0 =(V-V0)/V Fdt. Решая это уравнение, получим: V0=V(1-e-F/Vt). Как видно из этого уравнения, никогда не удасться отфильтровать абсолютно всю воду (V0=V при времени равном бесконечности). Можно охарактеризовать эффективность фильтрации через коэффициент чистоты k=V0>/V. Отсюда, время для фильтрации воды будет равно: t=-ln(1-k) F/V . Зададимся разумным значением k=0.95 Тогда получается, что время необходимое для фильтрации воды до заданной чистоты будет равно t=3 V/F. В данном выводе мы пренебрегли тем, что в аквариуме все время образуется новый аммиак. Для оценки допустимости такого предположения, оценим сколько образуется аммиака в аквариуме емкостью 200 литров, в котором сидит 10 небольших рыбок. Безусловно, количество образуемого аммиака зависит от размера рыб, количества корма, температуры и т.д. Но в среднем в качестве грубой оценки можно взять цифру 1 мг аммиака на грамм веса рыбы в сутки, при разумном ее кормлении. Размер рыбки возьмем 4 см в длину, 1.5 в высоту и 0.5 в ширину. Полагая рыбку эллиптическим цилиндром, определим ее обьем: V=3.14*2*0.75*0.5=2.3 см. Тогда вес рыбки (допустим она целиком состоит из воды с плотностью 1) равен 2.5 гр. Т.е. в час аммиака выделяется 2.5*10/24=1 мг и концентрация увеличивается на 1/200=0.005 мг/л. Что в пределах допустимой нормы 0.01 - 0.02 мг/л. Однако, если биофильтрация отсутствует, то через сутки концентрация превысит допустимую. Если придерживаться нормы фильтрации - 3-4 обьема аквариума в час, то 90% будет отфильтровано за час и дополнительным аммиаком можно пренебречь, однако в перенаселенном аквариуме или при медленной фильтрации, образующимся аммиком пренебречь нельзя и, как следствие, фильтр будет не в состоянии поддерживать нулевой уровень аммиака в воде. Для более точного решения задачи надо учесть и то, что скорость перерабатывания бактериями аммиака зависит от многих факторов, прежде всего от его количества, наличия кислорода и т.д.. Поэтому уравнения становится более сложным. Желающие могут найти методы решения подобных задач в любом курсе химической кинетики. Подробные методики расчета различных типов фильтров можно найти во многих публикация по промышленному разведению рыбы.

Нагреватель
Теория
Рассмотрим стационарный процесс - т.е. определим потери тепла аквариумом. В этом случае, мощность нагревателя должна быть такой, чтобы он мог возместить теряемую аквариумом мощность. Для определения мощности реального нагревателя полученное значение необходимо увеличить на 10-20% - затраты на нагревание аквариума.
далее

Предполагаем:
· температура воды в аквариуме постоянна по всему обьему (вода перемешивается достаточно хорошо)
· аквариум стоит посередине комнаты, т.е. нету сразу за ним холодной стеник, в направлении которой будет теряться больше тепла
· комната много больше аквариума, т.е. обратного переизлучения нету от стенок комнаты.
· потери тепла через дно аквариума и верх невелики (он стоит на деревянном основании, которое плохо проводит тепло и закрыт сверху стеклом, крышкой с лампами и т.д.)
· температура воды 25°C, температура комнаты - 15°C. Для других значений температуры коэффициенты теплопередачи изменятся незначительно
Тепло из аквариума теряется за счет двух процессов - естественной конвекции и радиации.
Конвекция
Теряемое тепло определяется по формуле Ньютона:
Qk=Kk A ( Ta-Tk )
Здесь:
Kk- коэффициент теплоотдачи для конвекции
A- площадь поверхности
Ta- температура аквариума (пренебрегаем разницей температуры стенок и воды)
Tk- температура воздуха в комнате
Расчета коэффициента теплоотдачи производится исходя из критерия Нуссельта. Однако проще использовать приближенную формулу
Kk=1.17 ((Ta-Tk)/H)0.25
Здесь:
H- определяющий размер (высота для вертикальной стенки)
Для средней температуры воды Ta=25°C, температуры комнаты Tk=15°C и высоты аквариума H=0.6 m, точная формула дает коэффициент теплоотдачи 2.8, приближенная 2.4
Поскольку высота аквариума меняется в среднем от 0.2 до 0.6 метра, то коэффициент будет равен:
Kk=2.4 --- 3.1 = 2.8 W/m2°C (как среднее значение)

Излучение
Теряемое тепло определяется по формуле Больцмана:
Qи=5.67 e A ( ( (Ta+273)/100)4-( (Tk+273)/100)4)
Здесь:
e- коэффициент серого тела, для стекла равны 0.94 (стекло очень близко к черному телу, по своим излучательным свойствам)
Чтобы рассматривать оба процесса вместе можно написать коэффициент теплоотдачи излучением:
Kи=Qи/A (Ta-Tk) =5.4 W/m2 °C
Тогда суммарный коэффициент теплоотдачи:
K=Kk+Kи=5.4+2.8=8.2 W/m2 °C
Теперь у нас есть все для расчета мощности нагревателя. Для аквариума с соотношением сторон L:H:W=3:2:1 (высокий аквариум), площадь боковой поверхности равна:
A=0.05 V2/3
Здесь V - обьем в литрах
Для кубического аквариума (все измерения равны)
A=0.04 V2/3

В среднем, можно считать, что A=0.045 V2/3
Мощность нагревателя (примерно на 10-20% больше мощноости теряемая аквариумом) равна:
Q=1.2 * K A (Ta-Tk)=1.2 * 8.2 * 0.045 * V2/3 (Ta-Tk)=0.45 V2/3 (Ta-Tk)
В итоге, есть все, чтобы рассчитать мощность нагревателя.
Выбор нагревателя
Здесь приведена таблица, рассчитанная по вышенаписанной формуле (данные округлены). Данные достаточно хорошо совпадают с рекомендациями производителей нагревателей.

Обьем аквариума (Литры)/Разность температур (°С)
5 10 15 20
20 15 30 45 60
40 25 50 75 100
60 35 70 100 140
80 40 85 125 170
100 50 100 150 200
150 65 125 200 250
200 75 150 230 300
250 90 180 270 360
300 100 200 300 400

Практическое использование нагревателя
Как всегда, вначале достаточно избитое и тривиально-занудно предупреждение. Не забывайте, что прежде всего, нагреватель - это электрический прибор, который, при неправильной эксплуатации, или неисправности может причинить проблемы не только, вашей любимой пиранье, но и вам. Поэтому не используйте нагреватель, если у него повреждена изоляция и т,д, Если розетка находится ниже уровня воды в аквариуме, то нагреватель, также как и другие электроустановки в аквариуме, включайте в розетку, чтобы нижняя часть висящего шнура была ниже розетки. В этом случае, если по проводу начнет капать вода, то она не попадет в розетку.
В настоящее время все большее распространение получили герметически закрытые нагреватели, которые можно опускать ниже уровня воды. Используйте их.
Покупайте нагреватель с терморегулятором. Не берите нагреватель с очень большим запасом по мощности. Если термореле случайно залипнет в рабочем положении, то мощный нагреватель сварит рыбный суп. По этой же причине, лучше иметь два нагревателя половинной мощности, чем один мощный - для большого аквариума. К тому же два нагревателя будут более равномерно прогревать воду. Но в любом случае необходимо либо аэрацией, либо помпой фильтрп перемешивать воду.
Когда вы меняетт воду, то не забывайте выключать нагреватель. Обидно покупать новый, из-за того, что старый треснул. Не беритесь за мощный нагреватель даже в воде - он достаточно горячий. Для мощного нагревателя лучше всего использовать защитный корпус. Это необходимо и в том случае, если вы содержите крупных, хищных рыб, которые обязательно попробуют нагреватель на зуб.
Не помещайте нагреватель, особенно мощный, в грунт, особенно в мелкий - глину или песок. Поскольку нагреватель рассчитан на то, что тепло все время отнимается водой, то закопанный в грунт нагреватель может вызвать спекание грунта и треснуть. По аналогичной причине не включайте нагреватель вне воды и не забывайте его выключать, когда меняете воду в аквариуме.
Всегда используйте отдельный термометр. Даже если в нагревателе есть указатель температуры. Обычные, спиртовые (с красной жидкостью) термометры вполне подойдут - вам не нужна точность более, чем один-два градуса. Рыбы в природе испытывают суточные колебания температуры. Если вы используете новейший электронный термометр, не забывайте менять в нем батарейки регулярно.

Нагревательные кабели
Данный раздел посвящен использованию нагревательных кабелей для выращивания растений в аквариуме. Если вы не занимаетесь специальным выращиванием подводного сада, то такие кабеля вам абсолютно не нужны.
Нагревательные кабеля является одной из самых горячих тем для обсуждений и споров. Приводится очень много аргументов за и против - скорость роста растений (одни утверждают, что все растет быстрее с нагревателями, другие - что не видят разницы). Данный раздел не является, точно также как и большинство остальных разделов, рекламой и призывом использовать или не использовать нагревательные кабели. Вы должны сами для себя решить - нужно вам это или нет. Можно с уверенностью сказать одно - кабеля не явдяются первой необходимостью для успешного выращивания растений. Если у вас недостаточно света или удобрений, то кабеля вам не помогут. Обычно они достаточно (и неоправданно) дорогие, поэтому о них можно думать. только тогда, когда все остальное уже сделано.
Что это такое?
Нагревательные кабели содержат внутри себя нихромовую проволку, которая является нагревательным эдементом - подобно спирали электрогрелки. Но, в отличие, от грелки, нагревание не сосредоточено в одном месте, а распределно по всей длине кабеля. Такие кабеля укаладываются в грунт для его нагревания. Не помещайте нагреватель, особенно мощный, в грунт, особенно в мелкий - глину или песок. Поскольку нагреватель рассчитан на то, что тепло все время отнимается водой, то закопанный в грунт нагреватель может вызвать спекание грунта и треснуть.
Для чего нужно нагревать грунт?
Если вы используете для подогрева воды в аквариуме обычный нагреватель, то даже при перемешивании воды помпой или аэратором, температура грунта на несколько градусов ниже температуры воды. В это можно убедиться воткнув термометр в грунт. А если вы не перемешиваете воду, то нижние слои возле грунта будут достаточно холодными. Практически грунт имеет комнатную температуру, особенно если в аквариуме нету теплоизоляции под дном.
Выровнять температуру грунта и воды можно с помощью донного фильтра, но он имеет много недостатков при использовании его в аквариуме с растениями.
George Booth привел список доводов в пользу подогревания грунта (порядок пунктов не имеет значения):
· Некоторые растения (особенно Барклая - Barclaya longifolia предпочитают держать "ноги в тепле", когда грунт имеет более высокую температуру чем вода.
· Биохимические процессы в грунте протекают быстрее
· Из-за улучшенной циркуляции воды питательные вещества лучше проникают в грунт - аммиак (как продукт разложения органики), железо и т.д. Это возмещает вещества, поглощенные корнями растений из грунта.
· Циркуляция воды удаляет токсичные вещества из грунта, образуемые при разложении органики в грунте. Данные вещества могут вредно действовать на корни растений. Это относится и к веществам6 которые выделяют корни растений, чтобы "выжить" остальные растения со своей территории (сорняки в огороде достигли совершенства в этом искусстве).
· Обеспечение хелирующей среды, которая удерживает химические элементы, не давая имя окисляться. В таком состоянии они доступны корням растений. Аналогично, создается редуцирующая среда, нежели оксидирующая, что препятсвует окислению элементов. Это особенно важно для жеоеза, которое очень легко окисляется.
Как указывается (например, компания Dupla) - основным из преимуществ нагревательных кабелей является то, что они создают горизонтальные потоки воды, из-за неравномерного нагрева грунта. Это способствует переносу питательных веществ к корням растений. В приницпе, это не имеет экспериметального подтверждения и, в случае мелкого грунта, такими потоками можно пренебречь.
Нагревание грунта не ускоряет рост растений. Использование углекислого газа ускорит гораздно быстрее. Нагревательные кабеля обеспечят большую стабильность в вашем аквариуме. Если вы переделываете аквариум каждый год, то вам не имеет смысла использовать кабеля. Но, если ваш аквариум рассчитан на больший срок, то кабеля увеличат ваши шансы на успех.
Существует несколько подходов к использованию нагревательных кабелей. Фирма Dupla рекомендует использовать мощные кабеля (250W на квадратный метр), с кабелями разнесенными на 2 см друг от друга. В этом случае вам необходимо использовать терморегулятор. Другие компании (Dennerle и т.д.) рекомендуют используют кабеля малой мощности, которые можно держать постоянно включенными.
Использование кабелей вместе с грунтом, содержащим землю.
Если вы используете подобный грунт - землю, торф и т.д., то использование кабелей может привести к нежелательному эффекту. В таком грунте и так много органики, которая разлагается. Для био-химического процесса разложения требуется кислород, что приводит к его недостатку для рыб. В процессе разложения выделяется метан, аммиак и т.д. Кабеля резко ускорят процесс разложения. При недостатке кислорода может начаться бескислородное гниение грунта, что является нежелательным - поскольку приводит к выделению токсичных веществ - сероводорода и т.д. Поэтому, если вы используете кабеля, то либо следует отказаться от использования земли, либо ее тщательно приготовить, чтобы она не была питательной. Обычно кабеля обеспечивают достаточную скорость разложения органики и уцвеличивают доступность питательных веществ корням растений, без использования органических субстратов - земли или торфа.

[spa60]

ребята подскажите где можно заказать хороший аквариум и чтб не накалоли!?

[Machikan]

kons_tan_tin
Cпасибо большое,хотелось бы ещё услышать рекомендации по фирмам производителям аквариумного оборудования.Предложений то много.